长久以来，姜的存在形式似乎只有两种，不是被愤怒的受骗群众揭发，就是快速完成去腥或爆香的任务，然后被彻底无视，十分卑微。其实，全国各地都散落着专门为姜打造的主角剧本，一桌气吞山河的“全姜宴”，让姜好好炫耀一下自己的实力。
每一块黄皮、黄肉、粗纤维的中年生姜，都曾在土壤的怀抱中度过青春岁月。这个阶段的生姜被称为子姜，不仅长相俊俏，还有脆嫩的水果质感和奇异的清新气味。这些美好的特质，使子姜成为大受欢迎的泡菜材料。
在广西，它是用白醋提味的姜酸嘢；到了湖南，又变成用酱油腌制的紫油姜；品尝清淡的日本料理，更要靠酸甜的寿司姜给味蕾开个好头。
擅长泡菜的四川人把泡菜分为“调料菜”和“跳水菜”，前者如泡椒、泡蒜，用于烹饪调味；后者如泡笋、泡莲花白，讲究“快泡快吃”；子姜则是双栖选手，既有前者的浓烈，又有后者的鲜爽，可以单独做一盘开胃冷菜。
用盐水和朝天椒泡过的子姜表皮微微发皱，入口时伴随一声爽脆的“咔嚓”，惊醒所有感官。轻微的刺激性气味使人口舌生津，白粥和馒头由此不再寡淡，转而释放出淀粉特有的清甜，让慵懒的肠胃立刻回想起食物的美好。
与先浇臊子、再上桌的姜鸭面不同，江南的面，常常是一碗阳春面、一盘浇头分开上，由食客自己斟酌；在无锡人眼里，还要加上一小碟姜丝淋醋，才能算一顿完整的早餐。浇头往往很结实，和焖肉、烧鸭、鳝丝、肴肉、牛肉片比起来，鲜切姜丝就像一颗清亮的装饰音符，为略显低沉的乐谱注入生命力。
虽然拿到了主角剧本，大多数时间，姜还是那个被筷子挑出去的“边角料”，但也正因为不起眼，姜才能游刃于荤素、周转于甜咸，调和百味，锦上添花。
离席时，不妨再含一片返璞归真的姜片糖，仔细体会这个小角色的熨帖与活泼。